Jean Paul Gaultier, Prada, Marc Jacobs, Louis Vuitton и другие марки официально объявили о небывалом росте продаж за последние девять месяцев, что говорит о явном преодолении кризиса в сфере моды. Людей снова потянуло на роскошь.

       Влияние Альбера

       2010-й можно назвать годом увеличения объемов производства для одних, увлечения новыми инновационными технологиями для других и признания былых заслуг для третьих.

       В минувшем году под сводами знаменитого отеля Waldorf Astoria в Нью-Йорке впервые прошла церемония Global Fashion Awards, призванная награждать лучших дизайнеров и марки одежды. Главный дизайнер французского дома Lanvin Альбер Эльбаз был назван самым влиятельным дизайнером мира, чей секрет, по его признанию, «не в трендах, а в умении подарить женщинам ощущение волшебства».

       С 1987-го Эльбаз работал в нью-йоркской компании по производству одежды для «матерей невест» и трудился под крылом Джеффри Бина, оказавшего на стилистику дизайнера огромное влияние. Альберу нравилось откровенное неприятие Бином характерных модных тенденций и его мастерство в создании драпировок. В 1997-м Эльбаз перешел в Guy Laroche. На тот момент фирма находилась на спаде, когда-то популярный дизайнер стал излишне консервативным, и его стиль изрядно потускнел. Эльбаз сумел поднять престиж марки в глазах покупателей, но уже через год оставил компанию ради Yves Saint-Laurent. Многие были уверены, что именно в руки Эльбаза перейдет модный дом Сен-Лорана, когда тот отправится на заслуженный отдых. Но этого не случилось. YSL Rive Gauche перекупили Gucci, и после создания трех коллекций новый руководитель лейбла Том Форд от услуг Альбера отказался. Новую работу он нашел в итальянском модном Доме Krizia. А в октябре 2001-го его назначили художественным директором дома Lanvin в надежде, что молодой дизайнер сможет вдохнуть новую жизнь в стареющую марку, детище Жанны Ланвен. Обещанный новый стиль, построенный на любимых оттенках Жанны, пришелся по вкусу и клиентам и журналистам, превознесшим его до небес.

       За это время мы привыкли к его фирменным знакам: суровой, но женственной стилистике, асимметричному крою, землистым оттенкам и, конечно, крупным тяжеловесным украшениям в стиле техно. Их дизайнер предлагает носить и мужчинам. «Если женщины носят брюки, то и мужчины могут носить драгоценности», — заявляет Эльбаз. В 2010 году дом Lanvin также последовал примеру таких коллег, как Соня Рикель, Стелла Маккартни, Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо, и представил фирменную коллекцию совместно со шведской маркой H&M. В конце года эта доступная по цене молодежная коллекция появилась в бутиках по всему миру и стала еще одним шагом на пути к демократизации высокой моды.

       Жан-Полю — 35

       Взрывоопасный и гениальный «ребенок» французской моды Жан-Поль Готье в 2010 году подводил предварительные итоги своей карьеры. В детстве он создавал костюмчики для своего плюшевого медвежонка Нана и внимательно следил за волшебством шитья своей бабушки, знающей толк в косметике, гипнозе и гадании на картах. В 18 лет Жан-Поль уже стал ассистентом дизайнера в доме моды Пьера Кардена. «Когда я пересек порог этого модного дома с мамой, я страшно волновался. Карден предложил мне 500 франков в месяц. Конечно, я согласился. Я многому научился. Мне поручили дизайн домашней утвари, я делал тарелки. Карден научил меня черпать вдохновение из всего, что нас окружает». Позднее он много работал с другими дизайнерами, но снова возвращался к Кардену. В 1976 году Готье создает первую коллекцию, которую называет своим именем. Критики тогда осмеяли странные наряды из плетеных ковриков. Настоящую же известность ему принесла коллекция 1979 года под названием «Джеймс Бонд». Платья, сшитые из столовых салфеток, брюки из дерматина, мужчины в юбках, меховые декольте – все это шокировало публику и вызывало восхищение. Готье внес в рафинированную французскую моду то, чего ей больше всего не хватало – чувство юмора. А после того как он стал соведущим культовой английской передачи «Евротрэш», полной непристойностей и юмора, он окончательно закрепил за собой прозвище «непослушного ребенка» в тельняшке, каким является до сих пор.

       Готье был назван президентом собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S. A. 21 июля 2010 года. Он сменил на этом посту свою предшественницу и однофамилицу Вероник Готье. Теперь в обязанности Жан-Поля будет входить не только создание текущих коллекций, но и менеджмент. В этом же году Готье создал последнюю коллекцию для дома Hermes. Показ «Весна—лето — 2011» был самым ожидаемым. В своей прощальной коллекции дизайнер вспоминал историю дома Hermes, который изначально прославился седлами и другими предметами конной упряжи. Лейтмотивом работы стали наездницы в облегающих бриджах, узких приталенных пиджаках и утонченных амазонках. Натуральная кожа – главный материал брэнда — основа коллекции. Трости и кожаные кнуты в качестве аксессуаров стали еще одним посылом к прошлым традициям марки. Со следующего сезона пост креативного директора Hermes займет Кристоф Лемер из компании Lacoste, а Готье займется развитием собственного брэнда.

       Кроме того, осенью архивные коллекции Готье отправились в мировое турне, начавшееся с Северной Америки. В июне следующего года уникальные экспонаты, включающие легендарный позолоченный корсет с конусами, созданный для Мадонны, и фирменные костюмы-килты, прибудут в канадский Монреаль. Маэстро лично откроет выставку. Далее экспозиция «Модный мир Жан-Поля Готье: с тротуара на подиум» отправится в Даллас и Сан-Франциско, а потом вернется в Европу. Выставка, состоящая более чем из 100 костюмов, приурочена к 35-летию звездной карьеры дизайнера. Он лично утверждал каждый экспонат и сочинял к нему аннотацию. Этому «несносному ребенку» интересно все. Он изобретает новое, перерабатывает старое и делает из этого «последний писк». И, как и три десятка лет назад, он может выбежать на подиум в конце шоу, держа шоколадное мороженое в руке.

       Здесь был Маккуин

       Событие номер один ушедшего года, потрясшее мир моды, увы, не было радостным. Безвременная кончина самого одиозного дизайнера Англии Александра Маккуина казалась неожиданной и невозможной. Он не мог покончить с собой. Слишком молодой, талантливый и обласканный прессой.

       В 1991 году его дипломной работой стала коллекция под названием Jack the Ripper Stalks His Victims («Джек-потрошитель выслеживает своих жертв»). Так на свет появилась его особая «угловатая», «воинственная», иногда шокирующая эстетика. Вскоре, основав собственный лейбл, он вообще приобретает репутацию «плохого мальчика». В 1997 году, начав работу на посту главного дизайнера Givenchy, он становится самым молодым дизайнером, получившим титул «Дизайнер года» дважды подряд. В феврале 2001-го на церемонии вручения наград British Fashion Awards, прошедшей в Лондоне, он также был назван «Лучшим британским дизайнером года» в третий раз и удостоен титула «Командор ордена Британской империи».

       Маккуин говорил: «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту fashion-тусовку в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил».

       Ожидаемая презентация последней, незавершенной коллекции дизайнера состоялась при приглушенном свете. По словам коллеги Маккуина Сары Бертон, она была посвящена возврату к истокам творчества модельера. В ней не было современных технологий. «Он хотел вернуться к ручной вышивке, которую всегда очень любил и которая, к сожалению, затерялась в современной моде. Он обратился к искусству раннего Средневековья, темного и смутного, но не лишенного своего блеска и красоты». Сразу же возник вопрос о том, будет ли марка Alexander McQueen жить после ухода дизайнера. Сам Маккуин как-то признался, что не хотел бы, чтобы его дом моды продолжал существовать после его смерти, так как, по его мнению, эстетика дизайнера должна умирать с самим дизайнером. Трудно представить себе более сложную работу, чем попытка воссоздать уникальный стиль мастера, меняя его по-новому. Однако Саре Бертон это удалось. Ее первая коллекция для марки Alexander McQueen была лишена знаменитой маккуиновской «суровости» и брутальности, но приобрела женственность и уют.

       В мае 2011-го в нью-йоркском институте костюма музея Metropolitan планируется выставка «Alexander McQueen: дикая красота». Это несколько десятков лучших творений дизайнера, созданных им за два последних десятилетия, а также уникальные работы из личных собраний его муз – Дафны Гиннес и Изабеллы Блоу. Однажды он написал на внутренней подкладке костюма, предназначенного для принца Чарльза: «McQueen was here» («Здесь был Маккуин»). Он был здесь и остается здесь.

       текст: Наталья Лапик